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Externe Wirkstoffe in der Kosmetologie
Zuletzt überprüft: 04.07.2025

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Wichtigste Darreichungsformen und Produkte in der Dermatokosmetik
In der Kosmetik verwendete äußerliche Präparate erfüllen dieselben Zwecke wie in der Dermatologie:
- Beseitigung der Krankheitsursache (ätiologische Therapie).
- Beseitigung krankhafter Veränderungen der Haut (pathogenetische Therapie).
- Beseitigung subjektiver Empfindungen (symptomatische Therapie).
- Hautschutz.
Gleichzeitig erweitert die Notwendigkeit, ästhetische Probleme zu lösen, die Indikationen für die Verschreibung etwas und ergänzt die angegebenen Punkte. Externe ätiologische Therapien werden häufig eingesetzt, beispielsweise antimikrobiell - bei Pyodermie, papulopustulöser Akne, pustulöser Rosazea, fungizid - bei Dermatophytose und seborrhoischer Dermatitis, antiparasitär - bei Krätze und Läusen. Mittel, die die Zusammenhänge der Pathogenese beeinflussen, werden bei Akne, Prokoma, allergischer, perioraler, atopischer Dermatitis, Psoriasis und anderen Dermatosen eingesetzt.
Die externe Therapie ist jedoch häufiger symptomatisch und zielt darauf ab, pathologische Veränderungen der Haut und die damit einhergehenden subjektiven Empfindungen zu beseitigen und zu beheben. Wenn in der Dermatologie ein Facharzt eine Therapie wählt, die vorwiegend auf subjektive Symptome wie Juckreiz, Brennen und Parästhesien wirkt, werden in der Kosmetologie auch andere Beschwerden berücksichtigt: ein Spannungsgefühl der Haut, fettiger Glanz, blasse Hautfarbe, ein Gefühl von „Rötungen“ auf der Hautoberfläche usw. In einigen Fällen wird eine externe Therapie verordnet, um die betroffenen Hautschichten vor den Auswirkungen äußerer Reizstoffe zu schützen. So wird in der Dermatologie eine Paste verwendet, um die Haut um einen ulzerativen Defekt oder um einen Bereich zu schützen, in dem Produkte mit einer hohen Konzentration an Keratolytika und anderen zerstörerischen Inhaltsstoffen aufgetragen werden. In der Kosmetologie werden häufig Lichtschutzmittel zum Schutz der Haut sowie Produkte mit antiradikalischer Wirkung eingesetzt. Die Verwendung von Anilinfarbstoffen sowie herkömmlichem Teer und ASD in der Dermatologie ist in der Kosmetik aufgrund der anhaltenden Farbe der ersteren und des spezifischen Geruchs der letzteren erheblich eingeschränkt.
Die genannten Ziele werden durch den Einsatz pharmakologischer Wirkstoffe zur äußerlichen Therapie in verschiedenen Formen erreicht. In der Kosmetik werden sowohl klassische pharmakologische Wirkstoffe zur äußerlichen Therapie als auch einige pflanzliche und synthetische Inhaltsstoffe verwendet, die zur Lösung verschiedener ästhetischer Probleme entwickelt wurden (Kosmetika, die in der Zusammensetzung kosmetischer Produkte enthalten sind). Pharmakologische Wirkstoffe werden in indifferente Wirkstoffe und solche mit einer bestimmten pharmakologischen Wirkung unterteilt. Zu den indifferenten Wirkstoffen, die ausschließlich aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften wirken, gehören: Wasser, chemisch neutrale Pulversubstanzen, Öle, Fette, fettähnliche Substanzen, Gele und Kollodium. Sie bilden üblicherweise die Grundlage verschiedener Formen.
In der traditionellen Dermatologie werden am häufigsten folgende Darreichungsformen verwendet: Lösung, Pulver, Schüttelsuspension, Gel, Paste, Aerosol, Creme, Salbe, Lack, Pflaster.
Eine Lösung ist eine flüssige Arzneiform, die durch Auflösen fester oder flüssiger Arzneistoffe in einem Lösungsmittel gewonnen wird. Als Lösungsmittel werden üblicherweise destilliertes Wasser oder Ethylalkohol verwendet. Die Lösung wird in Form von Gleitmitteln, Wischtüchern, Lotionen, feuchttrocknenden Verbänden und wärmenden Kompressen verwendet. Zum Gleiten und Wischen werden wässrige und alkoholische Lösungen von Desinfektionsmitteln und juckreizstillenden Mitteln verwendet. In der Kosmetik werden häufig Lösungen zur Reinigung und Tonisierung der Haut verwendet. In solchen Fällen werden synthetische Detergenzien, Säuren, Desinfektionsmittel, Feuchtigkeitsspender und andere Substanzen zugesetzt. In den letzten Jahren wurden alkoholfreie Hautreinigungs- und Tonisierungsprodukte bevorzugt. In der Körperkosmetik werden Lösungen zum Abwischen großer Hautflächen verwendet. Die Zugabe von Feuchtigkeitsspendern, durchblutungsfördernden und Lipolyse-fördernden Präparaten ermöglicht den Einsatz solcher Lösungen bei der komplexen Korrektur von Manifestationen der gynoiden Lipodystrophie (Cellulite) und Fettleibigkeit.
Puder (Talkum) – chemisch neutrale, feine Puder mineralischen (Zinkoxid, Talkum, Calamin – eine Mischung aus Zinkoxid und Eisenoxid) und pflanzlichen Ursprungs (verschiedene Stärken – Weizen, Kartoffeln, Reis usw.). Puder ist stark hygroskopisch, absorbiert Schweiß und Talg, trocknet und entfettet die Hautoberfläche. Dadurch erhöht sich die Verdunstung und die Haut kühlt ab. Dies führt zu einer Verengung der Blutgefäße und einer Verringerung von Entzündungen und Juckreiz. Die Wirkung von Pudern ist oberflächlich, daher werden sie bei oberflächlichen Entzündungen ohne Nässen, erhöhter Talgproduktion und Schwitzen, Juckreiz und Brennen sowie bei Läsionen in Hautfalten (Windeldermatitis) verschrieben. In der Kosmetik werden Puder am häufigsten zum Entfetten und Trocknen der Haut mit übermäßiger Talgsekretion sowie zur Fixierung von Make-up (lose und kompakte Puder) verwendet. Industriell hergestellte Puder zeichnen sich durch ihre besonders feine Dispersion aus. Da sich der Puder leicht von der Hautoberfläche ablöst, sollte er mehrmals täglich aufgetragen werden. In der Kosmetik wird die Pulverform auch als Trocknungsmaske verwendet, beispielsweise bei Seborrhoe und Akne. Es ist zu beachten, dass Puder die Haut austrocknen. Sie sind bei entzündlichen Prozessen mit Nässen kontraindiziert, da sich beim Mischen mit Exsudat Krusten und Klumpen bilden.
Schüttelsuspensionen sind Suspensionen neutraler Pulver in Wasser oder Öl. Sie sind indiziert bei akuten und subakuten Entzündungen, die nicht mit Nässen einhergehen. Die Hauptbestandteile der Wassersuspension („Chatter“) sind neutrale Pulver (30 %), suspendiert in Wasser unter Zusatz von 10–20 % Glycerin. Die Ölsuspension („Zinköl“) ist eine Suspension von Zinkoxid (35–40 %) in Pflanzenöl. In der Kosmetik werden Schüttelsuspensionen als Masken verwendet. In diesem Fall werden Wassersuspensionen für fettige Haut, Ölsuspensionen für trockene Haut verschrieben. Abhängig von den Aufgaben des Herstellers können solche Masken gebrauchsfertig sein oder in Form von zwei Substanzen (Pulver und Flüssigkeit) freigesetzt werden. Sie werden ex tempore hergestellt. Zur Behandlung von Seborrhoe und Akne werden auch wässrig-alkoholische Schüttelsuspensionen verwendet, die als Basis Glycerin (5–10 %), Ethylalkohol (40–50 %), destilliertes Wasser (40–50 %) und als Mittel gefällten Schwefel, Keratolytika und Desinfektionsmittel enthalten.
Gel (Gelee). Hydrogele, eine kolloidale Darreichungsform, werden häufiger in der Dermatologie eingesetzt. Das Gel hat eine gallertartige Konsistenz, ist formstabil, elastisch und plastisch. Hydrogele ähneln in ihrem Wirkmechanismus einem Plappermaul und in ihrer Konsistenz einer fettfreien Salbe. Zur Herstellung von Gelen werden hydrophile Substanzen (Gelatine, Agar-Agar, Gummi arabicum usw.) verwendet, die in Wasser zu einem kolloidalen System aufquellen. In den letzten Jahrzehnten wurden Acrylate, Silikonderivate, in die Zusammensetzung der industriell hergestellten Gelgrundlage aufgenommen. Gele enthalten verschiedene pharmakologische Wirkstoffe (Glukokortikosteroide, Fungizide, antibakterielle Mittel usw.), die schnell in die Haut eindringen. In der Kosmetik werden Gele zur täglichen Basispflege fettiger und Mischhaut verwendet. Gele mit Zusatz von Cyanacrylaten können tief in den Talg- und Haarapparat eindringen und sich während der Einwirkung verdicken. Auf der Basis solcher Gele werden Masken für das Gesicht mit fettiger, großporiger Haut mit Komedonen hergestellt
Paste ist eine Arzneiform von teigiger Konsistenz, die zu 50 % aus neutralen Pulvern und dichten fettähnlichen Substanzen oder Fett (Vaseline, Lanolin, Schmalz) besteht. Dank der enthaltenen Pulver wirkt sie austrocknend und entzündungshemmend. Sie macht die Hornschicht weich und erhöht ihre Durchlässigkeit für die in die Paste eingebrachten Arzneistoffe, mildert Schuppen und Krusten und erleichtert deren Entfernung. Dank der enthaltenen Fette schützt sie die Haut mechanisch vor äußeren Reizen. Die Paste wird bei subakuten Entzündungen angewendet, die nicht mit Nässen einhergehen. Sie sollte nicht auf stark behaarten Stellen angewendet werden. In der Kosmetik, sowohl für Gesicht als auch Körper, wird die Paste für Masken verwendet. Wie Schüttelsuspensionen können sie gebrauchsfertig hergestellt werden oder aus zwei getrennten Substanzen bestehen, die unmittelbar vor dem Auftragen der Maske gemischt werden müssen. Der Vorteil dieser Mischmethode besteht darin, dass die Kosmetikerin die Dicke der aufgetragenen Form je nach Hauttyp des Patienten anpassen kann. Traditionell wird die Hautoberfläche mit einem Pflanzenöl von der Paste gereinigt, in der Kosmetik mit Hilfe einer Reinigungsemulsion oder -lösung.
Aerosol – ist ein Dispersionssystem, das aus einem gasförmigen Medium und flüssigen oder festen Partikeln in suspendiertem Zustand besteht. Das Aerosol steht unter Druck in einem hermetisch verschlossenen Behälter mit Ventil und Zerstäuber. Der Wirkmechanismus wird durch die Eigenschaften des Wirkstoffs im Lösungsmittel bestimmt. Nach dem Sprühen fördert das Lösungsmittel das schnelle Eindringen des Wirkstoffs in die oberflächlichen Hautschichten und verdunstet. Die Oberflächenwirkung des Aerosols hängt daher maßgeblich von den enthaltenen Wirkstoffen ab, die entzündungshemmend, antimikrobiell, schmerzstillend und epithelisierend wirken. Aerosole können auf Hautfalten sowie nässende, erosive Läsionen aufgetragen werden. In der Kosmetik wird die Aerosolform zur Herstellung von Aftershave-Schäumen und Produkten zur Post-Depilation-Pflege, auch für die Bikinizone, verwendet.
Creme (Emulsionssalbe) ist eine dichte oder flüssige Emulsionsform, die aus Fett oder einer fettähnlichen Substanz besteht, die im Verhältnis 2:1 oder weniger mit Wasser gemischt wird. Verwendet werden flüssige Emulsionen vom Typ „Öl in Wasser“ (bei denen Fetttröpfchen in der Flüssigkeit verteilt sind) und fetthaltige Cremes oder Emulsionen vom Typ „Wasser in Öl“, die durch Dispersion von Wasser in einem Fettmedium entstehen. Das in der Creme enthaltene Wasser verdunstet, kühlt die Haut, verengt die Blutgefäße und wirkt entzündungshemmend. Lanolin, das Bestandteil der Creme ist, hat eine hohe Hygroskopizität und absorbiert Wasser, wodurch die Haut kühlend und weichmachend wirkt. Cremes werden bei subakuten und chronischen Entzündungen sowie bei trockener Haut oder verminderter Elastizität angewendet. Diese Darreichungsform ähnelt dem Hydrolipidmantel der Hautoberfläche, beeinträchtigt die Hautatmung nicht und ist gut verträglich. Deshalb werden Cremes zur täglichen Basispflege verwendet. Emulsionen vom Typ „Öl in Wasser“ werden zur Reinigung trockener und empfindlicher Haut verwendet (die sogenannte kosmetische „Milch“ oder kosmetische „Creme“). Sie sind Teil des klassischen mehrstufigen Hautreinigungssystems, das in Schönheitssalons verwendet wird. In der Kosmetik gibt es, abhängig von den in der Creme enthaltenen Produkten, reinigende, feuchtigkeitsspendende, schützende und pflegende Cremes. Durch Zugabe verschiedener Säuren (z. B. Hydroxysäuren) zu den übrigen Cremes entstehen Peelingcremes für das Heimpeeling oder die Vorbereitung auf das Peeling, und durch Zugabe eines festphasigen Füllstoffs (kleine Silikonpartikel, zerkleinerte Fruchtkerne usw.). Peelingcremes für das mechanische Peeling (Gommage).
Eine Salbe ist eine Arzneiform auf Basis von Fetten oder fettähnlichen Stoffen: Vaseline, Lanolin, tierische Fette, Pflanzen- und Mineralöle, gehärtete Öle usw. Fettige indifferente Grundlagen fetten und erweichen trockene, schuppige Haut, verbessern ihre Elastizität, mildern Krusten und Schuppen und verhindern die Verdunstung von Feuchtigkeit. Dadurch verstärken sie Entzündungen, fördern die Auflösung von Hautinfiltrationen und das Eindringen der in der Grundlage enthaltenen pharmakologischen Substanzen tief in die Haut. In den letzten Jahren wurden sie erfolgreich durch synthetische Salbengrundlagen ersetzt: Polyethylenglykole, Cellulosederivate, Phospholipide usw. Sie sind gut hautverträglich, ziehen leicht in die Haut ein und werden von der Oberfläche entfernt, oxidieren oder zersetzen sich nicht. Sie fetten die Haut nicht, verhindern die Verdunstung von Feuchtigkeit nur schwach und sind gut emulgiert. Traditionelle fettige Salbengrundlagen haben einen stärkeren okklusiven Effekt als synthetische wasserlösliche. Die Wirkung der Darreichungsform auf die Haut ist umso tiefer, je länger sie die Verdunstung von Feuchtigkeit von ihrer Oberfläche verzögert. Daher werden Salben dort eingesetzt, wo eine tiefe und langfristige Wirkung des Arzneimittels auf die betroffene Hautpartie erforderlich ist. Die Anwendung von Salben ist angezeigt bei chronischen Hautentzündungen, die mit stagnierender Hyperämie, Peeling, Infiltration und Lichenifikation einhergehen; zum Erweichen und Entfernen von Krusten und verdickter Hornschicht; bei der Behandlung oberflächlicher infektiöser und parasitärer Hauterkrankungen. Die Salbenform wird in der Kosmetik für Masken für trockene und feuchtigkeitsarme Haut verwendet.
Lack ist eine flüchtige viskose Flüssigkeit, die eine Lösung filmbildender Substanzen in organischen Lösungsmitteln (Ethylalkohol, Aceton, Ether, Chloroform, Dimethylsulfoxid) ist. Er trocknet schnell und hinterlässt einen dünnen, transparenten Film mit ausgeprägter Klebeeigenschaft, der einen langfristigen Kontakt der Haut mit dem in die Zusammensetzung eingebrachten Lack gewährleistet. Als pharmakologisches Mittel ähnelt die physikalische Wirkung des Lacks der Wirkung einer Salbe, daher wird er zur tiefen Einwirkung potenter pharmakologischer Mittel auf einen streng begrenzten Hautbereich (bei Hyperkeratose, vulgären Warzen usw.) verwendet. Aufgrund der Versiegelung und des Drucks, der auf die darunter liegende Haut ausgeübt wird, hat der Lack eine Tiefenwirkung, fördert die Resorption des Infiltrats und beschleunigt das Eindringen der darin enthaltenen pharmakologischen Mittel in die Haut. Der Lack enthält Arzneimittel mit unterschiedlicher Wirkung: keratolytisch, fungizid, desinfizierend, auflösend usw. Lacke werden auch häufig in der Fußkosmetik verwendet.
Ein Pflaster ist eine dicke, viskose Masse, die durch Schmelzen von Wachs, Kolophonium, Harzen, Lanolin und anderen Substanzen in unterschiedlichen Anteilen gewonnen wird. Die Zusammensetzung enthält einen Arzneistoff, dessen Name den Namen des Pflasters bestimmt (Salicylsäure, Harnstoff). Das Pflaster wirkt ähnlich wie Lack, jedoch viel tiefer. Es wird verschrieben, wenn die verdickte Hornschicht aufgeweicht oder gelockert werden soll. Das Pflaster wirkt reizend und wird daher auf kleine Hautpartien aufgetragen, wenn Entzündungen abklingen. Genau wie Lack wird es in der Fußkosmetik verwendet. In der Dermatochirurgie werden Pflaster mit Lokalanästhetika verwendet (z. B. Emla).
Derzeit werden in der Dermatokosmetik häufiger fertige äußerliche Präparate verwendet. Sie können medizinischer und kosmetischer Natur sein. Die Grundzusammensetzung jedes industriell hergestellten äußerlichen Präparats besteht aus folgenden Komponenten:
- Wirkstoff oder Mittel;
- Basis oder Form;
- zusätzliche Substanzen.
Wirkstoffe (Wirkstoffe) werden in äußerlich anzuwendende medizinische Kosmetikformen eingebracht, um ihnen neue Eigenschaften zu verleihen und ihre physikalische Wirkung auf die Haut zu verstärken. Es ist üblich, zwischen pharmakologischen und kosmetischen Wirkstoffen zu unterscheiden, obwohl diese Einteilung manchmal bedingt ist. Nach der vorherrschenden Wirkung pharmakologischer Wirkstoffe auf die Haut werden folgende Gruppen unterschieden: entzündungshemmend, juckreizstillend, auflösend, keratolytisch, antimikrobiell und antiseptisch, fungizid, antiviral, antiparasitär, kauterisierend (destruktiv). Es ist zu beachten, dass derselbe Wirkstoff in unterschiedlichen Konzentrationen eine unterschiedliche, manchmal gegensätzliche Wirkung auf die Haut hat (z. B. Ichthyol, verschiedene Säuren).
Zu den entzündungshemmenden Mitteln zählen Adstringentien, Ichthyol und Naphthalin in niedrigen Konzentrationen, Pimecrolimus und Glukokortikosteroide. Adstringentien werden in Form von Lotionen und nasstrocknenden Verbänden bei akuten Entzündungen mit Nässen verwendet (1-2%ige Lösungen von Tannin und Rhizorcinol, 0,25%ige Silbernitratlösung, 0,1% Kupfer- oder Zinksulfat, Aluminiumacetat usw.).
Ichthyol und Naphthalin in Konzentrationen bis zu 5 % wirken schwach entzündungshemmend. Sie werden in Form einer Lösung (z. B. 2 % Ichthyol) zur Behandlung akuter Entzündungsprozesse und einer Paste (2–5 % Ichthyol oder Naphthalin) zur Behandlung subakuter Entzündungsprozesse eingesetzt.
Pimecrolimus ist ein natürliches Makrolid, ein Vertreter der Ascomycin-Macrolactam-Klasse, verwandt mit nichtsteroidalen selektiven Antirheumatika. Das Medikament ist in Form einer 1%igen Creme (Elidel, Novartis) erhältlich. Es unterdrückt die Funktion von T-Lymphozyten, die Synthese von Interleukinen und beeinflusst gleichzeitig nicht lokale und systemische immunologische Reaktionen, hemmt nicht das Wachstum von Keratinozyten, Fibroblasten und Endothelzellen. In einigen Fällen kann es als Ersatz für topische Steroide in Betracht gezogen werden (z. B. bei atopischer Dermatitis, Steroiddermatitis).
Topische Glukokortikosteroide wirken entzündungshemmend, antiallergisch, epidermostatisch und symptomatisch (juckreizstillend usw.). Sie hemmen zudem die Kollagensynthese und verlangsamen die Melaninsynthese in Melanosomen. Sie werden in Form von Cremes, Salben, Aerosolen und Lösungen angewendet.
Glukokortikosteroide werden entsprechend ihrer Wirkung in vier Gruppen eingeteilt:
- sehr stark wirkende Mittel – Clobetasolpropionat (Dermovate) usw.;
- stark wirkend – Betamethason (Kyterud), Betamethasonvalerat (Betnovate, Celestoderm B, Valoderm), Betamethasondipropionat (Beloderm), Budesonid (Apulein), Halomethasonmonohydrat (Sicorten), Hydrocortisonbutyrat (Maticort, Mocoid), Methylprednisolonaceponat (Advantai), Mometasonfuroat (Elocom), Triamcinolonacetonid (Kenalog, Triacort, Cinacort usw.), Fluocinolonacetonid (Sinaflan, Ezocinop, Synoderm, Sinalar), Fluticasonpropionat (Cutivate) usw.;
- mäßig aktiv – Prednicarbat (Dermatop), Flumethasonpivalat (Locacorten, Lorindey, Fluvet), Fluocortolon (Ultralan);
- schwach wirkend - Hydrocortisonacetat (Hydrocortisonsalbe), Mazipredonhydrochlorid (Depersolon), Prednisolon (Prednisolon, Prednisolon-Salbe) usw.
Steroide sollten streng nach Indikation angewendet werden. Indikationen für die Anwendung topischer Steroide können direkt (absolut) sowie indirekt (relativ) sein. Direkte Indikationen umfassen einfache und allergische Dermatitis, indirekte Indikationen chronisch-entzündliche Dermatosen im akuten Stadium (Neurodermitis, Psoriasis usw.). In der Kosmetik werden Steroide auch zur Behandlung hypertropher und keloider Narben eingesetzt, seltener als Bleichmittel, immer in Kombination mit topischen Retinoiden, Hydrochinon und anderen Medikamenten.
Kontraindikationen für die Verschreibung topischer Steroide sind infektiöse (vor allem virale Dermatosen, Tuberkulose, Syphilis usw.) und parasitäre (Krätze, Pedikulose) Dermatosen. Wenn es notwendig ist, Entzündungen mit Anzeichen einer pyogenen oder mykotischen Infektion so schnell wie möglich zu unterdrücken, können Kombinationspräparate (Triderm, Pimafukort, Mikozolon, Dermozolon usw.) verschrieben werden.
Es ist zu beachten, dass bei längerer und unkontrollierter Anwendung von Kortikosteroiden, insbesondere solchen mit Fluorid, eine Reihe von Nebenwirkungen auftreten: Hautatrophie, Teleangiektasien, Aktivierung von Infektionen (bakteriell, pilzartig, viral), periorale (Steroid-)Dermatitis, seltener - Striae, Hypertrichose. In diesem Zusammenhang wird empfohlen, die folgenden Regeln zu beachten:
- Verwenden Sie topische Kortikosteroide nur in geringer Häufigkeit. Verschreiben Sie das Arzneimittel nicht in Dosen von mehr als 30 g pro Woche für sehr starke und starke Steroide, 50 g pro Woche für mittelstarke Steroide und 200 g pro Woche für schwache Steroide, wobei die Gesamtbehandlungsdauer einen Monat nicht überschreitet.
- Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Anwendung topischer Kortikosteroide auf der Haut im Gesicht, an den Genitalien, Handflächen und Fußsohlen.
- Wechseln Sie die Expositionsbereiche bei der Anwendung hochwirksamer Medikamente.
Zu den juckreizstillenden Mitteln gehören Menthol (1 %ige Alkohollösung, Salbe, Talker), Diphenhydramin (2 – 5 %ige Lösung, Talker, Salbe), Dimethinden (2 %iges Gel – Fenistil), Dicain und Lidocain (3 %ige Alkohollösung, Salbe), Anästhesin (10 %ige Alkohollösung, Paste, Salbe), Salicylsäure (2 %ige Alkohollösung, Salbe), Phenol (0,5 – 3 %ige Alkohollösung, Talker, Salbe), Essig (2 – 3 %ige Alkohollösung, Talker), Ethylalkohol (10, 40, 70 %ige Wasserlösung).
Zu den auflösenden Wirkstoffen gehören Ichthyol (> 5 % Salbe, Creme, Paste, an sich), Teer (3 – 20 % Salbe, Creme, Paste, an sich), Schwefel (5 – 20 % Salbe, Creme), ASD-3-Fraktion (3 – 10 % Salbe, Creme, Paste), Anthralin (0,25, 1, 3 % Salbe – Dithranol).
Zu den keratolytischen Wirkstoffen zählen Salicylsäure (5–15 %), Milchsäure (5–15 %), Resorcin (5–15 %), Harnstoff (> 10 %) und Hydroxysäuren (25–70 %). In der Kosmetik werden sie für chemische Peelings eingesetzt.
Zur Gruppe der antimikrobiellen und antiseptischen Mittel gehören Chlorhexidinbigluconat (0,05 %ige wässrige Lösung), Miramistin (0,01 %ige wässrige Lösung), Dioxidin (0,5–1 %ige wässrige Lösung, 5 %ige Salbe), verschiedene Farbstoffe (Furacilin, Ethacridinlactat, Brillantgrün, Jod usw.), Fusidinsäure (Fucidin), Antibiotika, Sulfanilamid-Medikamente (Streptozid – 5–10 % Pulver, Salbe; Silbersulfadiazin – 1 % Salbe, Dermazin-Creme; Mafenid – 10 % Salbe), Wismutsalze (Dermatol, Xeroform – 3–10 % Pulver, Paste), Quecksilbersalze (Quecksilberaminochlorid und Quecksilberdichlorid – werden heute nur noch selten verwendet). In der Dermatologie werden am häufigsten folgende antibakterielle Medikamente verwendet: Bacitracin, Heliomycin (Bapeocin), Gentamycin (Garamycin), Clindamycin (Dalocin 7), Mupirocin (Bactroban), Erythromycin (Zipnerit).
Fungizide Mittel sind Azole (Bifoiazol – Mikospot, Isoconazol – Travogen, Ketoconazol – Nizoral, Clotrimazol – Clotrimazol, Canesten, Candid usw., Econazol – Ecolin usw.), Terbinafin (Naftifin – Exoderil, Terbinafin – Lamisil, Terbizil usw.), Ciclopirox-Derivate (Ciclopiroxolamin – Batrafen), Amorolfin (Loceryl). Jod, Schwefel, Teer und Undecylensäure (Mikoseptin) wirken ebenfalls antimykotisch. Zu den Antikandidatika zählen Polyen-Antibiotika (z. B. Natamycin – Pimafucin).
Zu den antiviralen Wirkstoffen gehören Aciclovir (Zovirax, Acyclovir), Tromantadin (Viru-Merz), Epervudin (Gevizon), Glycyrrhizinsäure (Epigen)
Zu den antiparasitären Mitteln gehören Benzylbenzoat (10–20 % Salbe, Suspension), Schwefel (10–20 % Salbe, Chatterbox), Liidan (1 % Lotion, Creme, Salbe), Crotamiton (10 % Lotion, Creme, Salbe), Permethrin (0,5–1 % Creme, Alkohollösung), Teer (5–20 % Salbe, Alkohollösung).
Kauterisierende (destruktive) Mittel: 10–50 % Silbernitrat (Lapis), 30 % Resorcin, unverdünntes Phenol, unverdünnte Trichloressigsäure, 10–20 % Podophyllin, 0,5 % Podophyllotoxin.
Zu den zusätzlichen Substanzen, die in äußerlichen pharmakologischen und kosmetischen Präparaten enthalten sind, gehören: aromatische Duftstoffe, Farbstoffe und Konservierungsmittel. Der moderne Trend bei der Herstellung äußerlicher Präparate besteht darin, die Menge zusätzlicher Substanzen zu reduzieren, insbesondere solcher, die als Allergene (Haptene) wirken können. Es wird angenommen, dass hypoallergene Medikamente und Kosmetika ein Minimum an zusätzlichen Substanzen enthalten. In den letzten Jahren haben viele Unternehmen getestete Verbindungen pflanzlichen Ursprungs als zusätzliche Substanzen aufgenommen und synthetische durch sie ersetzt.
Jedes kosmetische oder medizinische Produkt kann verschiedene Mikroorganismen (Bakterien, Pilze) enthalten, die über die Rohstoffe oder während des Produktionsprozesses und der Verpackung in das Produkt gelangen. Viele europäische Länder und Amerika haben Normen, die die Menge bestimmter Mikroorganismen in einem Produkt regeln. Um dieses Problem zu lösen, verarbeiten Hersteller Rohstoffe sorgfältig, automatisieren den Produktionsprozess so weit wie möglich und verwenden Konservierungsmittel in ihren Produkten. Letzteres ist leider ein notwendiges Übel: Es ist viel besser, ein Konservierungsmittel hinzuzufügen und die Einhaltung etablierter Sicherheits- und Qualitätsstandards zu gewährleisten, als kontaminierte Produkte auf den Markt zu bringen. Es ist außerdem äußerst wichtig, das Produkt nach der Freigabe richtig zu lagern (direkte Sonneneinstrahlung und hohe Umgebungstemperaturen vermeiden). Es ist bekannt, dass sich Bakterien und Pilze in der wässrigen Phase kosmetischer Produkte vermehren, daher bergen Produkte mit hohem Wassergehalt das größte Risiko einer Kontamination mit Mikroorganismen. Die am häufigsten verwendeten Konservierungsmittel sind: Benzoesäure, Benzylalkohol, Formaldehyd, verschiedene Parabene (Methylparaben), Harnstoffderivate (Irnidazolidmylharnstoff), Quaternium 15.
Allgemeine Informationen zur Hautdurchlässigkeit
Hinsichtlich der Permeabilität ist die Haut ein Hautorgan, das aus drei anatomisch unterschiedlichen Schichten besteht: der Hornschicht (ca. 10 μm dick), der Epidermis (ca. 100 μm dick) und der papillären Dermis (ca. 100–200 μm dick). Jede dieser Schichten hat einen anderen Diffusionsindex. Selbst die Haut eines vollkommen gesunden Menschen lässt praktisch jede Substanz durch, wobei die Penetrationsrate verschiedener Stoffe stark variieren kann. Insbesondere ist die menschliche Haut nur schwach wasserbeständig und gleichzeitig für Natrium-, Kalium- und andere Ionen in wässriger Lösung nahezu undurchlässig. Die meisten kovalenten Substanzen wie Glucose, Harnstoff und Makromoleküle haben niedrige Permeabilitätskonstanten. Im Gegensatz dazu weisen eine Reihe aliphatischer Alkohole sowie verschiedene in organischen Lösungsmitteln (z. B. Alkohol, Ether usw.) gelöste Substanzen hohe Permeabilitätsparameter auf.
Der Grad der transkutanen Absorption hängt auch von der anatomischen Lokalisation ab. So ist die Durchlässigkeit der Haut im Gesichtsbereich, insbesondere an Stirn, Handrücken und Hodensack, deutlich höher als die der Haut an Rumpf, oberen und unteren Extremitäten. Es ist auch bekannt, dass Handflächen und Fußsohlen für fast alle Moleküle, mit Ausnahme des Wassermoleküls, undurchlässig sind. Auch das Alter spielt eine bedeutende Rolle: Im Kindes- und Erwachsenenalter ist die Durchlässigkeit der Haut deutlich höher als in der Jugend und im mittleren Alter.
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Beschreibung zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und ist kein Leitfaden zur Selbstheilung. Die Notwendigkeit für dieses Medikament, der Zweck des Behandlungsregimes, Methoden und Dosis des Medikaments wird ausschließlich durch den behandelnden Arzt bestimmt. Selbstmedikation ist gefährlich für Ihre Gesundheit.