Haar- und Kopfhautpflegeprodukte

Zur Haar- und Kopfhautpflege gibt es Reinigungsprodukte, Kosmetika zur Haarpflege nach dem Waschen, Stylingprodukte, Lichtschutzprodukte usw.

Shampoos werden am häufigsten zur Reinigung der Kopfhaut verwendet, Seifen seltener. Meistens dienen sie der Erzielung einer therapeutischen Wirkung. So werden einige Seifen zur Haut- und Haarpflege bei Seborrhoe, seborrhoischer Dermatitis, Psoriasis und Ichthyose verschrieben. Die bestehenden Formen der Haarreinigung in Form von Puder, Creme, Aerosol und Öl erfreuen sich keiner großen Beliebtheit.

Shampoo enthält Wasser, Tenside und verschiedene fettende Zusätze. Als Waschmittel werden Seifen unterschiedlicher Herkunft und synthetische Verbindungen verwendet. Die Zusammensetzung des Shampoo-Waschmittels schafft ein bestimmtes Milieu auf der Hautoberfläche. Anionische Waschmittel erzeugen ein alkalisches Milieu (pH 8–12), nichtionische ein leicht saures (pH 5,5–6). Es werden auch pH-neutrale Shampoos (pH 7) hergestellt, deren Säuregehalt auf zwei Arten von Waschmitteln zurückzuführen ist, die in ihrer Zusammensetzung enthalten sind (Seife und Si). Es hat sich gezeigt, dass kationische Waschmittel die stärkste Reizwirkung haben, anionische Waschmittel eine geringere. Nichtionische Waschmittel zeichnen sich durch eine minimale Reizwirkung aus.

Die meisten modernen Shampoos enthalten Pflegespülungen (die „Zwei-in-Eins“-Formel). Einige Kosmetikunternehmen verwenden bei der Herstellung von Shampoos verschiedene Komponenten mit unterschiedlichen Wirkungen. So sind Shampoos mit natürlichen Farbstoffen (Kamille, Henna, Basma usw.), die dem Haar einen bestimmten Farbton verleihen, in letzter Zeit weit verbreitet. Shampoos mit Ceramiden, Tyrosinderivaten, die das Ergrauen verlangsamen, und Azulenderivaten, die den Gelbstich grauer Haare beseitigen, sind auf dem Markt erschienen.

Zu therapeutischen Zwecken können verschiedene Medikamente eingesetzt werden: Antimykotika (Ketoconazol, Zinkpyrithion, Teer, Schwefel, Selendisulfid und -disulfat), Läusemittel (Pyrethrin, Piperonyl, Phenothrin, Tetramethrin usw.), Salicylsäure und Lipohydroxysäure, Medikamente, die die Blutversorgung der Haarfollikel erhöhen (Minoxidil 2,5–5 %, Aminexil 1,5 %). Zusätzlich werden einige Pflanzenöle verwendet (Kokosnuss, Zypresse, Rosmarin, Tee und Cajeputbaum usw.).

Kosmetische Produkte zur Haarpflege nach dem Waschen dienen dazu, dem Haar wieder Glanz zu verleihen, das Kämmen und Stylen zu erleichtern, dünnes, geschwächtes Haar zu stärken und seine Elastizität zu erhöhen, statische Elektrizität zu entfernen usw. Gemäß der vom französischen Verband der Kosmetikindustrie vorgeschlagenen Klassifizierung werden kosmetische Produkte zur Haarpflege nach dem Waschen in Rinse-off-Produkte (Spülungen) und Leave-on-Produkte unterteilt.

Zu den Haarpflegeprodukten, die nach dem Waschen ausspülbar sind, gehören alle Arten von Spülungen und Conditionern, angefangen bei flüssiger Milch, Conditionern, Cremes zum Kämmen der Haare in verschiedenen Konsistenzen bis hin zu flüssigen Gelen. Die Zusammensetzung der aufgeführten Formen umfasst üblicherweise eine Basis (Fette, Alkohole, Ester, Wachse), ein Verdickungsmittel (notwendig zur Stabilisierung der Emulsionsform, oft wird ein hydrophiles Kolloid verwendet) und Konservierungsmittel. Als Pflegezusätze werden kationische Detergenzien und Silikone verwendet. Verschiedene medizinische und Sonnenschutzmittel können ebenfalls enthalten sein. Leave-on-Produkte werden durch verschiedene Lösungen (Lotionen und sogenannte Seren), Schäume und Pflegecremes repräsentiert.

Die Auswahl des Shampoos sowie der kosmetischen Produkte für die Haarpflege nach dem Waschen basiert auf der Bestimmung des Haartyps (trocken, fettig usw.). Für trockenes Haar umfasst die Zusammensetzung der angegebenen Formen: organische Säuren (Essig-, Milch-, Äpfelsäure), Fette und fettähnliche Substanzen (Lanolin, Bienenwachs, Walrat, Jojobaöl usw.), Fettsäuren (Öl-, Stearin-, Linol-, Linolen-, Ricinolensäure usw.) und deren Derivate (natürliche Triglyceride - Mandel-, Rizinus-, Erdnuss-, Oliven-, Haferöl, Avocadoöl, Fettalkohole - Lauryl-, Myristyl-, Oleyl-, Cetyl- und Stearylalkohol, Fettester usw.), verschiedene Vitamine (A, Gruppe B, E), Proteinderivate (Proteinhydrolysate, eine Mischung aus Peptiden, Aminosäuren), Phospholipide, kationische Detergenzien, kationische Polymere. Es sollte betont werden, dass kationische Derivate Tenside mit einer hydrophilen kationische Gruppe mit einer oder zwei lipophilen Kohlenwasserstoffketten. Gelangt ein kationisches Tensid auf die Oberfläche von geschädigtem Haar mit anionischer Valenz, entsteht eine elektrochemische Bindung zwischen dem negativ geladenen Haar und der kationischen Substanz, die die Bildung eines dünnen monomolekularen Films auf der Haaroberfläche fördert. Zusätzlich entsteht bei Kontakt mit dem Tensid ein antistatischer Effekt durch die Verringerung der Potentialdifferenz. Kationische Tenside (Tenside) sind bekanntermaßen ideal, um die Oberfläche von geschädigtem Haar zu normalisieren und zu schützen. Gleichzeitig beeinträchtigen sie nicht die Verbesserung der Haarstruktur. Die Anwendung dieser Komponenten ist aufgrund ihrer reizenden Wirkung und Unverträglichkeit mit einer Reihe von anionischen Tensiden in Shampoos nicht immer angenehm. Deshalb werden neue, mit anionischen Tensiden kompatible Verbindungen – kationische Polymere – entwickelt, die einen speziellen Schutzfilm auf der Haaroberfläche bilden und so Struktur und Festigkeit wiederherstellen. Das erste kationische Polymer, das 1972 auf den Markt kam, war „Polymer JR“ (Poly Quaternium 10). Es wurde einem Shampoo als Pflegestoff zugesetzt. In der Folge wurden viele neue Varianten kationischer Polymere auf den Markt gebracht und patentiert. Derzeit werden drei Haupttypen verwendet: kationische Cellulosen und Stärken, kationische Silikone und Proteinhydrolysate.

Die Hauptbestandteile von Kosmetikprodukten für fettiges Haar sind Schwefel und seine Derivate (Disulfit, Selendisulfat usw.), schwefelhaltige Aminosäuren (Cystein, Methionin), Thioether, Teer, einige Substanzen, die das Eindringen von Talg in das Haar verzögern, sowie Fettadsorbentien. Um das Eindringen und die Ausbreitung von Talg auf der Haaroberfläche zu reduzieren, werden seit einigen Jahren spezielle lipophobe Filme verwendet, die das Haar umhüllen. Sie werden Shampoos für fettiges Haar in geringen Konzentrationen zugesetzt. Am beliebtesten sind verschiedene Acrylderivate und phosphorylierte Fettsäuren, die sowohl lipophob als auch hydrophob wirken. Zur Erzielung der adsorbierenden Wirkung werden üblicherweise Gelatine oder Kasein sowie fein verteilte Stärken und Silikone verwendet. Sie absorbieren nicht nur Talg, sondern verdicken ihn auch, wodurch die sichtbaren Symptome von flüssiger Seborrhoe reduziert werden. Der Nachteil dieser Präparate ist, dass das Haar nach der Anwendung stumpf aussieht.

Heutzutage werden neben herkömmlichen Shampoos verschiedene Lösungen und Gele angeboten, die direkt auf die Haarwurzeln aufgetragen werden. Sie werden bei stark fettigem Haar eingesetzt. Dazu gehören Alkohollösungen (40–50 %) für den täglichen Gebrauch, Lotionen (Lösungen) mit niedrigem Alkoholgehalt zum Auftragen nach dem Waschen, Hydrogele mit Alkoholen und Emulsionen zur Haarpflege nach dem Waschen. Diese Produkte können Hydrokolloide, Tonerden, Pflanzenextrakte, Proteine und nichtionische Polymere enthalten, die als Adsorbentien wirken. Normalerweise wird ihnen eine kleine Menge Tensid als Emulgator und zur Erleichterung des Ausspülens mit Wasser zugesetzt.

Um Haare in einer Frisur zu fixieren, werden Aerosol, Schaum, Gel und Lösungen verwendet. Früher wurden verschiedene Gele natürlichen Ursprungs mit Tragant und anderen Inhaltsstoffen sowie verschiedene Öle zur Fixierung der Haare verwendet.

Heutzutage werden verschiedene synthetische Polymere (z. B. Polyvinylpyrrolidon) hinzugefügt, um das Haar zu formen, ohne es zu verunreinigen, sowie Inhaltsstoffe mit pflegender, antistatischer Wirkung (z. B. kationische Detergenzien). Am wenigsten aggressiv sind verschiedene Haarstyling-Schäume, am meisten Sprays. Darüber hinaus werden Sprays derzeit aufgrund des Risikos einer Schädigung der Ozonschicht der Atmosphäre immer weniger beliebt.

Dauerhafte Locken wurden vor über 70 Jahren erfunden, um die Form des Haares zu verändern (Wellen zu erzeugen), die auch nach dem Waschen erhalten bleiben. Die Technologie und die Produkte für diese Lockenart werden ständig weiterentwickelt. Unabhängig von der Methode umfasst dieser Prozess in der Regel drei Schritte.

1. Erweichung des Haares durch physikalische oder chemische Einflüsse. Die sogenannte „Dampfdauerwelle“ ist historisch die älteste. Der Kern des Verfahrens liegt in der Zerstörung von Wasserstoffbrücken zwischen Polypeptiden in den Keratinmolekülen des Haares, wodurch ein vorübergehender Formänderungseffekt entsteht, der mit Lockenwicklern erzielt wird. Ebenfalls veraltet ist die Methode mit einer Lösung aus Ammoniak und Natriumbisulfit oder Triethanolamin in Kombination mit hoher Temperatur (die sogenannte „heiße“ Dauerwelle). Früher waren auch Dauerwellenmethoden beliebt, deren Kern auf eine chemische isotere Reaktion reduziert war. Diese Methoden werden heute praktisch nicht mehr angewendet, da sie das Haar erheblich schädigen und eine spezielle Vorbereitung erfordern. Seit 1945 ist die „kalte“ Dauerwelle weit verbreitet. Die Erweichung des Haares bei der kalten Dauerwelle wird durch Thioglykolate ermöglicht, die Disulfidbrücken im Keratinmolekül zerstören können. Derzeit werden Lösungen mit Thioglykolsäure und Ammonium oder Monoethanolamin verwendet. In den letzten Jahren sind Dauerwellen auf Basis von Glycerylmonothioglykolat populär geworden, die sich als sanfter erwiesen und für Menschen mit trockenem und blondiertem Haar empfohlen werden können. Es ist zu beachten, dass Thioglykolate starke Sensibilisatoren sind. Sie sind die häufigste Ursache für allergische Dermatitis sowohl bei Friseuren als auch bei Kunden.
2. Dem Haar eine neue Form geben. Dies geschieht durch Lockenwickler mit unterschiedlichem Durchmesser. Anschließend wird das Haar mit einer Neutralisationslösung behandelt, die die neue Form fixiert.
3. Die Fixierung der Haarform erfolgt meist mit Hilfe von Wasserstoffperoxid, welches ebenfalls eine aggressive Wirkung auf das Haar hat.

Dauerwellen-Sets für den Heimgebrauch enthalten normalerweise mildere Neutralisierungslösungen der folgenden Salze: Natriumtetraborat, Natriumtetracarbonat, Natriumbromat, Kaliumbromat usw.

Menschen negroider Herkunft verwenden häufig verschiedene Mittel und Methoden zum Glätten der Haare. Ihr Prinzip ähnelt im Wesentlichen einer chemischen Dauerwelle. Männer mit kurzem Haar verwenden auch zähflüssige Fettgrundlagen (Pomade), um die Haare mechanisch zu glätten und zusammenzukleben.

Derzeit werden neue Formen der kosmetischen Haarpflege entwickelt. Eine davon ist eine Feuchtigkeitscreme für trockenes und brüchiges Haar, die auf die gesamte Haarlänge aufgetragen wird. Solche Cremes enthalten oft Silikone, die das Haar umhüllen, die Schuppenbildung fördern und so den Glanz wiederherstellen. Sowohl UVB- als auch UVA-Schutzmittel schützen das Haar vor ultravioletter Strahlung. Spezielle Öle schützen das Haar vor der Einwirkung von kaltem Wasser in einem chlorhaltigen Schwimmbad. Die Öle enthalten Silikon, das das Haar umhüllt. Einige Hersteller stellen solche Präparate in Aerosolform her.

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